开花的身体:服装文明-第18部分

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　　库雷热和妻子巴利耶（Coqueline　Barriere）都曾经是西班牙设计师巴伦夏加的的门徒，在那里他们学到的一个重要环节，就是能够将目光从琐碎的装饰细节上移开，从而在整体上把握设计的效果。所以库雷热的作品和夏奈尔有些相似，常从经典男装借用灵感，线条简洁，款式单纯而抽象。

曾经当过飞行员的库雷热对天空和未来有着明显的向往，1965年推出的“白色梦幻”系列当看作是这一情结的外化结果。这些采用白色和明快浅色面料设计的服装，具有宇宙航行服的显著特征，帽子、眼镜和手套也都与之相配，给人一种前所未有的神秘感和未来感，成为开一代简约风尚的超前样板。

　　他的迷你裙也具有同样的特点，几何形的裁剪加上白色塑胶的靴子，裙子有时还采用了塑料片和金属片做装饰，这样的衣服穿起来虽然有些不自在，但仍然赢得了少女们狂热的追捧。

　　“宇宙时装”为库雷热赢得了巨大的声誉，但同时也带来了无尽的烦恼。由于这些服装既符合市场的需求，又易于模仿，所以他的设计在被抄袭的倒霉时装中，总是位列榜首。这一切让库雷热十分心烦却又无计可施，盛怒之下他将责任推到媒体身上，指责他们是抄袭风的始作俑者。无所不能的媒体立刻给予回击：他的作品连续两年遭到传媒的全面封杀，人们再也休想从报纸或杂志上“偷看”他的衣服了。

　　1969年，库雷热推出了自己的第二个系列，主题就叫“未来时装”（Couture　Future）。“未来时装”体现了一种轻盈的运动感，以针织面料制成的紧身装包括了弹力紧身裤和紧身连衣裤等，这种十分贴身的装束事实上是他个人爱好的又一次外露，他说他真正想设计的其实是运动装，因为自己就是一个登山爱好者。强烈的个人偏好使他最终认为只有长裤才能让女性得到完全的自由，于是迷你裙在他那里很快就过时了。

　　4、　人民的皮尔·卡丹

　　人民的皮尔·卡丹并不是一开始就想着为人民服务的。如今花上几百块钱（人民币）就能买到“皮尔·卡丹”的人再也不会想到，仅仅50年前，他的一套高级定制时装竟要卖到一、二百万法郎。

　　曾经独领风骚于潮头浪尖的“皮尔·卡丹”，如今在一些专业人士的眼里，颇有一些晚节不保的低劣与泛滥。他的越来越大众化的成衣设计使他的声望江河日下，且再无回头之日。也许真的是大批复制的成衣害了他？但如果我们知道他从那些特许经营者身上赚了多少钱，就不一定会那么想了。还是让我们回顾一下他过去的辉煌吧。

　　1922年出生于意大利威尼斯的皮尔·卡丹在他2岁那年随父亲移居法国，23岁投奔到设计师帕奎恩门下。此后他又在斯基亚帕雷里的时装店和迪奥公司打过工，直到1950年买下一家缝纫工厂，才开始自己的独立设计。

　　1953年，他设计的第一个春季时装系列，以对当时时装霸主迪奥和巴伦夏加设计风格的反判，而赢得世人的注意。1958年，又设计出国际上第一个无性别服装系列（unisex　collection），为那些希望从传统性观念中走出来的年轻人找到新的表达方式。不过这些和他日后的作为比起来，显然并不算什么。

皮尔·卡丹真正的成功是在他和商业联姻之后。1959年，他设计了法国第一个批量生产的成衣时装系列，这些在英语中被称为ready…made的产品，在当时的法语中还没有相应的词。他的这一举动不仅打破了小批量的高级时装市场，使时装观念进入普通人的视野，同时也摧毁了传统时装的运行体系。对此，法国时装辛迪加（Chambre　Syndicale）忍无可忍，愤而革除了他的会员资格。但他的成衣观念却在美国市场得到强大的支持，并迅速演变成世界范围内的服饰主流。法国人不得不接受这个事实，并创造出一个新名词“pret…a…porter”欢迎“皮尔·卡丹”的回归。时装从此开始了它两条腿走路的历程：或者保持它高不可攀的地位，仅仅为一小撮人服务；或者将时装的样板送进机器，以大批量的产出来满足普罗大众的需要。

　　皮尔·卡丹的名字和他铺天盖地的成衣一道撒向大地，他的产品迅速冲破服装的范畴，扩大到玻璃制品以及包括收音机、咖啡壶、时钟、玩具、地毯、涂料、巧克力甚至卫生纸在内的其它产品，此外他还设计过私人飞机和豪华汽车，香水和化妆品当然更不可能逃过他的视野。

　　1980年代，皮尔·卡丹已经开始以一个商人的形象游走于世界各地，他的特许经营商家达到了800多个，其中竟包括一个生产斯库巴潜水设备的厂家。品牌的无节制滥用使他的形象一落千丈。但这并没有影响他的商业敏感度，1979年中国大陆刚刚开放，他即已设计出一系列中国题材的服装，所以1980年以后，他的产品在中国大陆可谓长驱直入，其仍然停留在早期风格的成衣产品，使中国人一度认为法国时装就是那种线条很硬的呢子套装。

　　尽管皮尔·卡丹的影响已被众多滑稽可笑的特许产品蚕食殆尽，但他为服装发展做出的贡献仍然是不可忽视的，其早期采用雕刻般的方式裁剪和缝制的“宇宙服”、“铸模式线形”等时装，已成为工业革命时代的经典象征。此外，他还发明了一种布面上起绒的面料，叫“卡丁布”，这种即便糅在一起也不会皱的面料曾经得到十分广泛的运用。更重要的是，他给男人设计的尼赫鲁式上装被当时的“披头士”相中后，迅速成为1960年代最为流行的穿着并影响至今，当然，如果再配上高翻领的毛衣和短短的络腮胡子，就更地道了。

　　5、纪梵希与赫本

　　1952年，当25岁的纪梵希（Hebert　de　Givenchy）在巴黎创立自己的时装店时，正值迪奥的新形象风靡欧美，而纪梵希和他的精神导师巴伦夏加却另有一番看法，他们认为这是一个新技术突飞猛进的时代，任何事情都有可能发生，女人们对服装的要求也是一样，随着乘飞机出差或旅行的机会，她们的形象将发生重大的变化。

纪梵希首次推出的个人系列是简单的白色棉布衬衫，衣袖上装饰着夸张的荷叶边。此外他还创造了两件套晚装：无肩带的贴身上衣，配外套和长裤或日间裙，成为端庄舒适的日装；到了晚上，配上华丽高贵的半截长裙，就变成风情万种的晚装。这种线条简洁、制作精良、富有现代感的时装一经亮相，立刻受到美国人的欢迎。这其中便包括了好莱坞的当红影星奥黛丽·赫本，这个因一部《罗马假日》而闻名全球的女人，曾用该片的部分片筹买了一件纪梵希大衣。

　　纪梵希擅用夸张的色彩，而服装的造型则相当简洁，这从某种意义上回复了高级时装的典雅与高贵，但同时又赋予时装以时代的新意。这或许正是赫本对他情有独钟的原因。1953年，赫本开始主演她的第二部影片《Sabrina》，想请纪梵希为她设计戏服，但当时的纪梵希正处于秋冬季时装展的最后冲刺阶段，根本不可能专门为谁设计服装。于是赫本想出了一个折中的办法：从他上一季的设计中挑选。纪梵希欣然同意。

　　赫本选中的是一套深灰色的羊毛套裙，这是影片中女主角从巴黎学成归来后的第一次亮相，其脱胎换骨的造型不仅让片中的男主角神魂颠倒，也让观众大饱了眼福。赫本挑选的第二件衣服，是一袭白色丝绸上绣黑花的无肩带晚装，当片中的女主角穿着它出现在男主角家盛大豪华的派对上，其美丽纯洁的气质在这款晚装的衬托下，显得愈发超凡脱俗，令所有在场的女人黯然失色。这款晚装也随之成为好莱坞历史上最重要的戏服之一。

　　更让亿万女影迷心醉神迷的，是这部电影中的第三件纪梵希出品：一件黑色鸡尾酒裙，肩带上饰有两只小蝴蝶，俏丽而经典。这条裙子随着赫本的身影一经出现，立刻成为女人们的新宠，以至于随后的几十年中不断地被复制和模仿。从顶级名牌到大众品牌，随处可见这一样式的翻版。

　　赫本与纪梵希在《Sabrina》中的首次合作取得了巨大成功，在此后长达数十年的友谊中，这对时装天才和超级明星的梦幻组合，一直是时尚界津津乐道的话题。此外，辛普森、肯尼迪·杰奎琳、格蕾丝·凯莉等对纪梵希的偏爱，也使她们自己在某种程度上成为纪梵希时装的义务布道者。

　　不过，纪梵希并不是那种善于制造新闻的人，不仅如此，他还效仿他的精神偶像巴伦夏加，拒绝记者采访自己的时装发布。这让那些自命无冕之王的家伙十分恼火，因为当他们在8个星期之后看到他的作品时，无论如何也不能在舆论上拿他怎么样了。

　　其结果可想而知，媒体开始了对他的联手封杀。然而事有凑巧，适逢这年迪奥去世，巴伦夏加成为世界上最为重要的时装大师，对于这样的人物，媒体只好忍气吞声。而纪梵希作为他的挚友与弟子，其作品也得到了捆绑式的报道与评介。

1995年，纪梵希在他的最后一个时装展后宣告退休。对此，伊夫·圣·洛朗在写给他的信里这样说到：“我理解你离开时装的决定，但我仍然为你的离开难过不已。因为在这个和我们的生活方式和思维方式相去甚远的、变幻莫测的时代，你是时装的最后一个灯塔。”

　　纪梵希在那些世界顶级女富豪、社交名媛为他举行的告别宴会上，向媒体透露了自己成功的秘诀：“我热爱时装，我喜欢和这些女士们合作，她们都是我的朋友。现在，许多设计师连为顾客量试衣都省略了。高级订制时装的设计师，是应该到场为顾客度身试衣、并给予顾客建议的。如果你给予顾客你的才华和服务的质量，她们会非常忠实于你的。为什么45年来，我一直拥有Petrie家族、Whitney家族、梅隆家族和Bass家族的女士们作为顾客？因为，当她们来订制衣服的时候，我总是在场。我的精力不在为取悦传媒而制造新闻上。”

　　6、乔治·阿玛尼的柔软肩膀

　　作为商业上最成功的意大利品牌，乔治·阿玛尼（Giorgio　Armani）的名字自1970年代以来一直与优雅、简洁、含蓄这样的词汇连在一起。他的鹰形商标不仅出现在男女装上，也出现在童装、牛仔装、滑雪服、内衣、太阳镜、珠宝、手表、香水甚至鞋袜上。这位靠“做衣服”起家的亿万富翁，如今在33个国家拥有53家Giorgio　Armani店、6个Le　Collezioni店、129家Empoeio　Armani店、48家A/X　Armanil　Exchang专卖店、4家Armani牛仔专卖店、和两家Armani　Junior店。毫无疑问，在这样的背景下，他完全有理由花上300万美元在海边建一所“朴素的房间”——为的只是每个月在那里小憩几天。

　　1934年出生于米兰以南56公里处一个中产之家的阿玛尼，成年后的第一个愿望是想当医生。之所以后来干起了风马牛不相及的“裁缝”行当，是因为他大学毕业后服过一段时间的兵役，在战地医院工作的经历使他明白，真正的医学和他想像中的是两回事。而做衣服，那就要简单多了，而且，富于美感。

　　1954年，他在拉·瑞那桑德（La　Rinascente）百货商店找到工作，干点为橱窗设计师打下手，或采购之类的活计。后来有机会进入著名的塞路蒂（Nino　Cerutti）男装公司，做起了设计师。对于阿玛尼后来的发展而言，这份工作的真正意义在于，它帮助阿玛尼完成了对定制服装生产工序的了解，并体会到面料在时装中的巨大价值。

　　从1954年到1974年那个叫阿玛尼的男人都干了些什么？恐怕谁也说不清。但不管怎么说，用20年的时间来准备一场个人发布会似乎太长了一点。好在这次在米兰举行的表演很成功，椐意大利著名时尚评论安娜·平姬（Anna　Piaggi）的估计，阿玛尼的第一个设计系列便创造了大约60000英镑的利润。于是，Giorgio　Armani公司在第二年宣告成立。

阿玛尼早期最重要的革新，是对传统箱形男上衣的重构，他去掉衬里，移动了纽扣的位置，改变了袖窿的曲线，使用更加轻柔的面料以及全新的悬垂手法加以制作，使之穿起来更加的舒适、随意和性感。

　　在时装界，阿玛尼的勤勉以及清教徒般的生活方式与他的设计一样著名。这个完美主义的身体力行者，总是以看似休闲实则一丝不乱的形象出现在各种场合：海军蓝的开司米开衫，配简单的T恤和卡其布裤子，灰色的头发梳得十分整洁。他既不吸烟也不喝酒，据说连用餐的刀叉都是层层包裹好的。对手下的工作人员也十分地严苛：不许涂指甲油，绝对不